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十月有兩個特別重要的節日，十月十日是國慶日，十月二十五日是台灣光復節。今年的國慶在國旗幾乎消失的情況中度過，再過幾天就要到來的台灣光復節又會如何呢？令人好奇。
台灣光復節本來是紀念台灣脫離日本殖民統治的重要節日，不過隨著政黨輪替，連節日的名稱也遭到顛覆。前總統陳水扁在擔任台北市長的第一年， 就把台北市的台灣光復節變成了終戰紀念日。
終戰這兩個字，其實是日本官方的用語，把日本天皇代表日本宣布無條件投降的日子稱為終戰，這當然是一種美化。站在日本的角度，或許無可厚非。然而，站在台灣人的角度，該不該這樣跟隨？
很多人總不會珍惜已經得到的事物，好像得到了就不稀奇。問問想要卻得不到的人，就會知道答案更有意思。有些人一生苦盼，卻等不到台灣光復。每當想起這個問題，總不由得想到一個人：賴和。
賴和不只是台灣的仁醫，更被稱為台灣新文學之父，一輩子致力於用文學來喚醒台灣人的本土及反抗意識。
賴和把許多親身見聞的事件改寫成口語化的小說，想要真實反映出在日本的殖民統治之下，台灣人是如何飽受欺凌。
賴和寫下的小說，為了向台灣人民教育本土及反抗意識，總是力求貼近真實，而且深入淺出；他甚至創造出可以用台語發音的小說用字，而且積極提拔台灣的本土文學家，為台灣本土文學撒下珍貴的種子。
賴和漢學基礎深厚，經常以漢詩表達自己的心聲，其中有許多都反映他深深因為台灣人遭到日本殖民統治而感到巨大痛苦。
賴和寫下「我生不幸為俘囚，豈關種族他人優。」要提醒台灣人一定要領悟絕不是種族不如日本人。賴和多次表達為自由，寧可拋頭顱、灑熱血的強烈意願，「頭顱換得自由身，始是人間一個人。」這是拋頭顱；「滿腔碧血吾無吝，付與人間換自由。」這是灑熱血。
賴和也預告了自己為了擺脫殖民統治、爭取自由、至死方休的命運，就如他所寫的詩：「破除階級思平等，掙脫強權始自由。欲替同裝跳蛋胞謀幸福，也應悟到死方休。」
對賴和來說，日本對台灣的殖民統治是他這一生最大的痛苦與折磨。賴和生於1894年5月28日，不到一年之後的1895年4月17日，台灣被割讓給日本。
在日本的殖民統治之下，賴和兩度入獄，第二次更因生了重病才得以出獄，不久之後在1943年1月31日病逝。兩年多後，在1945年8月15日，日本天皇宣布無條件投降。
如果不是第二次入獄，賴和或許不會這麼早就離開人世，那麼他就可以親眼看到台情趣按摩灣光復了。如果賴和親眼看到台灣光復，他絕不會學日本人說這是終戰紀念日，一定會歡天喜地慶祝台灣光復節。
●作者：賴祥蔚／台灣藝術大學廣播電視學系教授、中華傳播管理學會理事長
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場。
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每次一到時裝周，大家就會開始期待各式各樣的超狂怪奇造型出現，看多了酸民們各種「我不懂時尚」的網路嘴砲，但有人真的了解這些怪奇服裝背後，設計師所想表達的是什麼嗎？
舉個例子，我覺得最近最讓人印象深刻的就是今年剛結束的倫敦時裝周，台灣設計師江奕勳在今年2月17日以「時尚科作業」、「珍珠奶茶」等等超台元素所設計的一系列作品發表，這個系列在秀後兩天(19日)被媒體報導出來(對！你沒看錯，就是秀後的兩天才報導)，然後被轉貼到批踢踢板上，被鄉民們大酸特酸：「醜爆，我寧願穿屍袋」、「看不懂耶」「這三小服裝？」、「做給鬼穿的喔」、「燒給我，我都不要」，各種難聽劣評排山倒海。
▲秀上模特兒手拿珍珠奶茶，身穿台灣作業簿裝。（圖／星予公關提供）
▲媒體報導被轉貼到批踢踢板上，網友大酸特酸。（圖／翻攝自批踢踢網頁）
但相對於國內一片噓聲負評，國外網站Backstage Tales卻用「一位來自台灣的設計人才（ a new design talent from Taiwan）」來形容江奕勳的作品，而2月23日江奕勳從全球1,200位新秀設計師中脫穎而出，入圍全球最重要的LVMH Prize時尚大獎，成為台灣第一位入圍該獎項的設計師，這個獎是國際知名精品集團LVMH創立的，評審來頭可全都不小，包括LV創意總監Nicolas Ghesquière、Céline總監Phoebe Philo、Fendi的時尚老佛爺Karl Lagerfeld、Marc Jacobs等多位大牌設計師，整個打臉酸民們的各種「我不懂時尚」。
▲LVMH集團第四屆新銳設計師大賽（LVMH PRI情趣蛋 日本 怎麼使用ZE）21位入圍者。（圖／星予公關提供）
▲台灣首位入圍LVMH PRIZE新銳設計師大賽的台灣設計師江奕勳。（圖／星予公關提供）
其實，比起許多已經成名的台裔設計師，像旅美台裔設計師吳季剛(Jason Wu)、王大仁(Alexander Wang)等等，畢業自台灣實踐大學江奕勳的成長背景、求學環境都是標準的台灣囝仔，這次「校草愛上花PROM KING AND HIS FLOWERS」的設計當然也跟他土生土長台灣背景有關，從許多台灣人共同記憶出發，秀上模特兒人手拿一杯每個國外明星來台必喝的珍珠奶茶，這當然也是台灣人的驕傲之一。
▲色彩鮮豔的大膽創新風格。（圖／星予公關提供）
他以90 年代台灣學生文化為設計主題，讓有小時候滿滿回憶的作業簿、中山女高書包、國中屁孩塗鴉、耍帥的斜背書包走上伸展台；秀上超瘋狂的模特兒綁帶髮型、多彩髮色是以90年代的偶像歌手羅百吉為靈感，因為當時羅百吉帶來了美國流行文化的大膽創新風格，以多變色彩的頭髮與鮮明的LA形象，成為90年代流行文化的青少年icon之一。
▲90年代的偶像歌手羅百吉為靈感來源之一。（圖／翻攝自ANGUS CHIANG_official臉書、羅百吉臉書）
這些引起討論的、台到不行的台灣流行元素其實也就是江奕勳創新的地方；細數旅外的、或是台灣本地的老中青台灣設計師們，人數當然也不少，但鮮少有人真的敢把與台灣人每日並肩為伍的台灣文化搬到伸展台上，這就是一種突破。
就像1981年，山本耀司和川久保玲在巴黎時裝周上發表超詭異的全黑色系列時裝，這系列突破歐洲美學觀念的服裝，震驚當時的歐洲時尚圈，不對稱又破碎、毫無柔媚感的設計，讓當時許多無法理解的歐美時尚人士稱為「廣島的屠殺美學」，甚至難聽一點叫「乞丐裝」；但三十多年後的今天，他們成為主流設計大師，誰還敢繼續酸哩？
▲時尚科作業簿裝。（圖／星予公關提供）
當然，你可能會說「阿我就覺得不好看老實說，臭了嗎？」，別擔心，你沒臭，各花入各眼，美醜當然都在各人，青菜蘿蔔也各有人愛，管你要穿帳篷還穿屍袋；但我必須要講的是，時裝秀主要是展示設計師的創意與靈感元素，這些東西在經過消化之後，裡面的元素才會帶動流行。只能說，酸人之前先想三秒，世界會更美好，有些時尚今天你嫌棄到底，很抱歉～明天可能就高攀不起，有人恨自然有人愛，做人是這樣，時尚更是這樣了。
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